Главная » Двери » Установка межкомнатных дверей своими руками

Установка межкомнатных дверей своими руками

Сегодня установка внутренних дверей собственными руками производится во многих случаях. Производственники пытаются по максимуму облегчить монтаж собственных изделий, благодаря этому с данным под силу управиться почти что каждому человеку. Дальше детально рассмотрим эту процедуру.

Изучаем разновидности и их специфики

Прежде чем самому установить внутреннюю дверь, вы будете должны подобрать идеальную модель. По способу открытия они делятся на следующие категории:

  • Складывающиеся. Подобные модели состоят сразу из нескольких створок, которые двигаются по направляющей. Их делят на две подгруппы: книжки (состоят из 2 секций и выделяются надежностью) и гармошки (замена переносным стенкам).
  • Купе (раздвигающиеся). Имеют самое большее кол-во модификаций: 1 и 2 створчатые, открывающиеся вовнутрь или рядом со стеной, лево- и правосторонние и т.д. Важное преимущество подобных конструкций — экономия свободного и полезного пространства. При правильной установке они тоже дают большой уровень звукоизоляции.
  • Распахивающиеся. Последняя разновидность считается самой популяризацией. Установка дверей данного типа намного проще, и с ней справляются люди без плотницких способностей (что не скажешь о других категориях). Вдобавок их стоимость намного меньше. Основной минус подобных конструкций — они занимают массу полезной площади.

Монтаж первых 2-ух разновидностей выполняется по самым разным методикам, которые имеют значительные различия. При этом от специалиста понадобятся способности плотника, в другом случае не представляется возможным будет достичь хорошего результата. Благодаря этому наша подробная инструкция рассмотрит монтаж двустворчатых дверей.

Пару слов про выбор полотна и расчетах

Технические свойства следует выбирать, исходя из условий помещения. Вначале нужно определится с размерами полотна, благодаря этому измеряем проем. Помним про надобность оставлять просвет. Между стойками и исходной поверхностью 10-12 мм, между полотном и брусом 3-5 мм. Это нужно Для того чтобы избежать заклинивания двери. Оно может возникнуть в связи с разбуханием полотна (от колебаний температур и увеличенной влажности). Обычная ширина может колебаться в границах 60-100 см, высота 180-220 см.

Не забывайте: готовое полотнище не представляется возможным будет сделать корректировку, а расширять (сужать) проем довольно затратное дело. Благодаря этому выбирайте размеры как можно точнее — от этого зависит трудность установки.

От размеров проема забирают технические щели (12-15мм), ширину коробки и умножают на 2. Полученное количество вычитают из ширины проема. Пример расчета:

  1. Имеем проем шириной 78,5 см.
  2. 78,5 — (1,2 + 2,5 + 0,3) *2 = 70,5.
  3. Значит, нам подходит модель шириной 70 см.

Обычная длина двери — 200 см, благодаря этому придется подгонять проем под нее. Для вычисления достаточной высоты, к двум метрам (либо иной цифре, если дело имеем с оригинальной моделью) прибавляем толщину коробки, размер технического просвет и 1 см (расстояние между полотном и полом). Если планируется установка порога, то прибавляем и его толщину.

Не считая размеров, нужно учесть и специфики материала, из которого сделано полотнище. Это не очень важно, однако не стоит обходить вниманием этот нюанс. Помните несколько самых простых рекомендаций:

  • В помещениях с высокой влагой не рекомендуется использование моделей из материалов, нестабильных к сырости (Дсп, прессованные опилок и т.д.). Они за пару лет взбухнут и утратят собственный первый облик. В подобных вариантах рекомендуется установка дверей с ламинированным покрытием.

Совет: если появилась надобность установки такой разновидности, оставьте инновационный просвет в несколько раз больше, потому что подобное полотно намного быстрее и крепче будет разбухать.

  • Если есть в доме маленькие детки или большие животные, лучше отказаться от моделей со вставками из стекла.

Еще 1 решающий момент — для не так давно выстроенных домов из дерева во время установки коробки рекомендуется не до конца закручивать самосверлящие шурупы. Это даст возможность ей очень легко пережить усадку.

С чего начинать — предварительные действия

Вначале понадобится сделать несколько сложных и главных операций.

Что нам потребуется — изучаем инструментарий

Установочные инструменты внутренних дверей не выделяются большой ценой и сложностью. Для выполнения всех действий вам потребуется следующее:

  • Ножовка со стуслом (оно обязано быть нужного размера — чтобы коробка полноценно входила в его пазы, иначе будет очень некомфортно пилить). Воспользоваться можно циркуляркой.
  • Пузырьковый уровень. В совершенстве лазерный — он дарует самую большую точность. Но для разовой работы покупать он отсутствует смысла — стоит он очень затратно.
  • Дрель с фрезой.
  • Карандаш (или маркер), рулетка.
  • Молоток.
  • Отвертка или мебельный шуруповерт.
  • Пена для монтажных работ с пистолетом.
  • Материалы для крепежа: столярные гвозди (в большинстве случаев они прилагаются в наборе), самосверлящие шурупы, дюбеля, саморезы (80?5), клинышки.
  • Два водяного уровня (180 и 50 см).

Первая процедура — снос

Это самый тяжёлый, а основное загрязненный этап работ. Самостоятельная установка внутренних дверей начинается с демонтажа старых. Рассмотрим все постепенно:

  • В ходе операций возникнет нереальное кол-во пыли и грязи. Благодаря этому сразу удаляйте всю мебель, паласы и остальные предметы из помещения. Что нельзя передвинуть накрываем чем-нибудь. Не забудьте про СИЗ (очки, перчатки, респиратор).
  • Снимаем старую дверь с петель. Для этого откручиваем саморезы, которые их держат. Если петли типа «папа-мама» (другими словами когда одна часть ставится в иную) то просто открываем дверь и под прямым углом тянем её вверх. Если петли не смазывали, придется приложить множество усилий, благодаря этому делаем работу с помощником.

Совет: если старое полотнище вы больше не планируйте применить, его можно просто оторвать если есть наличие достаточной силы. Это самый действенный и быстрый метод.

  • Дальше следует демонтировать коробку. В первую очередь снимаем раствор, который держит раму.
  • Потом в верхних частях двух стоек выполняются пропилы. Это сделают легче процесс извлечения: в созданные отверстия помещаем монтировку и просто сильно дергаем по сторонам.
  • В итоге они расшатаются, и их легко можно будет вытянуть из проема.

Готовим исходную поверхность

Дальнейшим шагом понадобится привести проем в подобающий вид. Работа изготавливается в этой очередности:

  • Убираем теплоизолятор (если такой есть). Делаем это в перчатках, потому что эта группа материалов раздражает кожу.
  • Убираем строй мусор, после этого проводим подробную ревизию.
  • Если наблюдаются материалы, которые легко отслаиваются, удаляем их. Также снимаем все элементы крепления (петли, гвозди и т.д.).
  • В итоге у нас обязано получиться обнаженный бетон (кирпич, брус — в необходимости из чего созданы стены).

После этих процедур, быстрее всего ровность и цельность поверхность нарушится. Благодаря этому понадобится сделать её разравнивание. Способов есть несколько, но Самый аскетический это оштукатуривание.

Если после очистных действий, ширина проема увеличилась (к примеру, поверхностный штукатурный слой опал), то поможет установка расширителей дверной коробки. Это такие древесные (во многих случаях) рейки шириной 6-30 мм. Их устанавливают тогда, когда необходимо «нарастить» размер проема. Намного надежный вариант — раствор из цемента.

Ключевой рабочий фронт

Порядок установки внутренних дверей нужно неукоснительно выполнять, благодаря этому все последующие действия показаны в правильной очередности.

Собираем коробку правильно

Еще раз, Удостоверившись в ровности исходной поверхности, приступим к сбору коробки. Ее продают в виде брусков разной длины. Из них следует приготовить П-образную конструкцию (если планируется установка порога, то прямоугольную). Другой вариант применяют по большей части для санузлов и ванных помещений.

Если вы заказали короб в комплекте с дверью, то, быстрее всего он будет готовым — потребуется его только собрать (при помощи длинных самосверлящих шурупов или гвоздей). При индивидуальной покупке его придется приладить по размерам. Это наиболее трудоёмкий процесс, который попросит самой большой точности, потому что на случай малейших погрешностей дверь получит уклон, что проявится на её рабочих свойствах.

Рассмотрим сборку П-образной конструкции:

  • Ложим две стойки стоящие вертикально на пол, нужно чтобы он были очень ровным.
  • Делаем отметку на них высоту проема изнутри.
  • От данных точек вниз производим распил под угол 45 градусов, в этом вам поможет стусло.
  • На третьей стойке (горизонтальной) отмечаем ширину проема на внутренней стороне. От данных точек делаем распил на 45 градусов по сторонам. Не перепутайте направление, эти три элемента должны собраться в общую систему, благодаря этому при каждом новом распиле делайте примерку.
  • Потом размечаем места для петлей и замок. Это можно выполнить позже.
  • Собираем получившуюся конструкцию и объединяем большими шурупами. Для любого стыка применяем не меньше 3 элементов крепежа.

Внимание! Нужно следить за по вертикали размещением шурупа во время завинчивания, потому что при самом небольшом отклонении он проткнет стойку.

Для конструкции с прямыми углами сборка будет похожей, только с добавкой второй горизонтальной стойки.

Как правильно выставить петли

От выступов крыши зависит, насколько удобным будет закрывание и открытие, благодаря этому требуется замечательная точность. Большое количество считают, что достаточно 2-ух петель для обычной эксплуатации. Мы советуем применить три (одна вставляется ровно в середине). В подобном случае даже при долговечной эксплуатации вы избежите перекосов. Итак, сделать понадобится следующее:

  • К нанесённой разметке прикладуем петли и обводим их карандашиком (маркером).
  • По нанесённым линиям делаем две канавки (на двери и навесе) — на глубину выступа крыши. В этом нам поможет стамеска. Петля должна встать «заподлицо» с главной поверхностью.
  • Сделав подгонку, привинчиваем выступы крыши на самосверлящие шурупы средней длины (не меньше 3,5 см) сначала к полотну, а потом к стойкам.
  • Если понадобится делаем подгонку: ложим конструкцию на пол и начнем открывать (закрывать) — если движение не плавно, подкручиваем самосверлящие шурупы.

Помещаем короб в проем

Другой этап — установка рамы для двери. Делаем все в этой очередности:

  • Если петли типа «папа-мама», то вынимаем дверь — это сделает легче работу. В другом случае оставляем как есть.
  • Уровнем ровняем все три стойки. Добиваемся образцовой вертикальности!
  • Верхнюю перекладину распираем древесными клиньями.
  • Еще раз ровняем и если понадобится применяем подкладки.
  • Просверливаем боковые стойки насквозь дрелью.
  • В отверстия которое получилось в стене помещаем дюбеля.
  • При помощи длинных самосверлящих шурупов крепим коробку.
  • Проводим заключительную ревизию и разравнивание.

Окончательные аккорды — ручки, наличники

Удостоверившись в образцовой ровности, производим окончательные действия. Вначале ведется установка ручки на дверь. Для этого в полотне сверлится сквозное отверстие соответствующего диаметра (Если вы приобретали полный набор, то этого делать не придется). Потом две части ручки соединяются. Во многих случаях это не тяжело.

В конце ставятся наличники — элементы декора, скрывающие все неровности и образующие конструкционную целостность. Их приклеивают по периметру на особенные жидкие гвозди. Стыки оформляются тоже при помощи стусла.

Монтаж двери в проем во всех деталях.


Оставить комментарий